Compuestos nitrogenados (NH3/NH4-NO2-NO3)
Los compuestos nitrogenados surgen como resultado de la biodegradación de la materia orgánica producida en el acuario: excrementos de peces, restos de comida, plantas muertas, etc... por parte de las llamadas bacterias nitrificantes.
El proceso llevado a cabo por dichas bacterias recibe el nombre de ciclo del nitrógeno y sin duda alguna, es uno de los procesos biológicos más importantes que tienen lugar en un acuario. Si no existieran estas bacterias, la materia orgánica producida no se degradaría y sería tóxica para los habitantes del acuario.
Veamos con un poco de detalle cuáles son las etapas del ciclo del nitrógeno y cuáles son los microorganismos implicados.
- NH3/NH4 -> Son el primer eslabón del ciclo y surgen como resultado de la descomposición de la materia orgánica por parte de bacterias heterótrofas presentes en el acuario y también debido a la excreción de los propios animales que en él habitan.
El amoníaco (NH3) es mucho más tóxico que el amonio (NH4) y la aparición de una u otra molécula está en función del pH. De modo que las aguas con pH ácido, tienden a tener mayor cantidad de amonio que amoníaco y las aguas alcalinas lo inverso. Esto significa que aunque ambas formas son nocivas para los peces e invertebrados de un acuario, la toxicidad es mucho mayor en los acuarios de aguas alcalinas que en los de aguas ácidas. Si los analizáis en el agua de vuestro acuario, la lectura debiera ser de 0 mg/l si todo va bien.
- NO2 -> El nitrito es el segundo paso del ciclo y se forma como resultado de la actuación sobre el amoníaco o el amonio de bacterias aerobias del género Nitrosomonas. Este compuesto al igual que los anteriores también es tóxico para los peces y en este caso, sólo encontramos una forma molecular presente que no varía en función del pH. Si lo analizáis en el agua de vuestro acuario, la lectura debiera ser de 0 mg/l si vuestro acuario funciona correctamente.
- NO3 -> El nitrato es el final del proceso de nitrificación y se forma como resultado de la actuación sobre el nitrito de bacterias aerobias del género Nitrospira. Hasta hace pocos años, se consideraba que el proceso era llevado a cabo por bacterias del género Nitrobacter, pero después de realizar varios estudios genéticos se ha llegado a la conclusión que las bacterias dominantes en este proceso pertenecen al género Nitrospira. A muchos puede sorprenderles esto, pero podéis encontrar más información al respecto buscando por internet y si domináis un poco el inglés no tendréis ningún problema, puesto que toda se encuentra en este idioma. Como ejemplo, os ponemos un extracto indicando la fuente al pié del mismo:
“Oxidation of nitrite to nitrate in aquaria is typically attributed to bacteria belonging to the genus Nitrobacter which are members of the α subdivision of the class Proteobacteria. In order to identify bacteria responsible for nitrite oxidation in aquaria, clone libraries of rRNA genes were developed from biofilms of several freshwater aquaria. Analysis of the rDNA libraries, along with results from denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) on frequently sampled biofilms, indicated the presence of putative nitrite-oxidizing bacteria closely related to other members of the genus Nitrospira. Nucleic acid hybridization experiments with rRNA from biofilms of freshwater aquaria demonstrated that Nitrospira-like rRNA comprised nearly 5% of the rRNA extracted from the biofilms during the establishment of nitrification. Nitrite-oxidizing bacteria belonging to the α subdivision of the class Proteobacteria (e.g., Nitrobacter spp.) were not detected in these samples. Aquaria which received a commercial preparation containing Nitrobacter species did not show evidence of Nitrobacter growth and development but did develop substantial populations of Nitrospira-like species. Time series analysis of rDNA phylotypes on aquaria biofilms by DGGE, combined with nitrite and nitrate analysis, showed a correspondence between the appearance of Nitrospira-like bacterial ribosomal DNA and the initiation of nitrite oxidation. In total, the data suggest that Nitrobacter winogradskyi and close relatives were not the dominant nitrite-oxidizing bacteria in freshwater aquaria. Instead, nitrite oxidation in freshwater aquaria appeared to be mediated by bacteria closely related to Nitrospira moscoviensis and Nitrospira marina.”
Extraído de:http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=124703
El nitrato es un compuesto poco tóxico en comparación con todos los anteriores, si bien por el bienestar del equilibrio del acuario y de muchas especies de peces, sus valores debieran situarse entre 10–30 mg/l. Algunos autores hablan de un tope de hasta 50 mg/l, si bien nosotros preferimos cuanto más bajos mejor, pero sin llegar al 0 absoluto por el bienestar de las plantas, algo de lo que hablamos en el artículo de nutrición mineral.
Este compuesto tiende a acumularse de manera excesiva en la mayoría de acuarios y os explicamos las razones en el apartado problemas con los compuestos nitrogenados. Allí, también aprenderéis maneras de mantenerlos a raya sin poner en peligro la vida de ninguno de los pobladores de vuestro acuario.
Como somos conscientes que quien oye hablar de estas moléculas por primera vez le puede resultar un tanto complicado de entender, os lo resumimos en este esquema:
Cómo evitar tener problemas con el ciclo del nitrógeno
Como habéis podido comprobar, el ciclo del nitrógeno es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos. Esto implica que la intervención del hombre en dicho proceso es más bien nula y que depende enteramente de que dichas bacterias realicen su función.
No os preocupéis porque estos microorganismos son muy abundantes en la naturaleza y tan pronto como les proporcionéis un sustrato para asentarse, proliferarán a mansalva en un periodo relativamente corto de tiempo.
El sustrato del que os hablamos puede ser desde la esponja de un filtro pasando por los sustratos ultraporosos de última generación hasta la propia arena y decoración del acuario. Nosotros os recomendamos que si tenéis instalado un filtro exterior o bien uno de esos interiores situados en un lateral del acuario que no dudéis en comprar un buen sustrato biológico. Son muchos los que existen en el mercado y sin querer hacer propaganda de ninguno en especial pero para poneros un ejemplo, tendríais al Ehfisubstrat de una conocida casa alemana.
Teniendo un buen material filtrante bien poroso que garantice un buen asentamiento bacteriano y esperando un tiempo prudencial de maduración del acuario, os aseguramos que no tendréis ningún problema con los compuestos intermediarios tóxicos del ciclo del nitrógeno.
A continuación os presentamos como orientación, un esquema de cómo podríais colocar las cargas filtrantes en un filtro exterior:
 Como podéis observar, las cargas filtrantes están situadas estratégicamente de modo que el agua pase de un material con poca capacidad de retención a uno que lo sea mucho. El motivo de dicha estructuración es que las partículas procedentes del acuario no embocen el sistema en el primer estrato y que puedan ir quedando retenidas conforme pasan por cada uno de los estratos superiores en función de su tamaño y así garantizamos un óptimo rendimiento del filtro.
Aunque ya os lo hemos comentado un poco más arriba, volvemos a hacer hincapié en la importancia que tiene la maduración de un acuario antes de la colocación de la población piscícola. Sólo teniendo un poco de paciencia en este proceso, conseguiréis sacar provecho a todo el dinero que os habéis gastado en la compra de vuestro acuario desde los primeros peces que introduzcáis.
Sabemos que cuesta aguantar el deseo de ver el acuario completamente lleno de peces, pero estamos cansados de ver gente que tiene problemas con sus peces por no haber tenido la paciencia suficiente en un comienzo y querer hacer las cosas con prisas.
El fenómeno que se produce se conoce con el nombre del síndrome del tanque nuevo y se detecta por la aparición de una agua lechosa que suele llevar consigo un aumento de la concentración de nitritos, etc...
No hay un tiempo fijo y siempre cuanto más tardemos mejor, pero como mínimo no os aconsejamos que llenéis vuestro acuario de peces hasta pasada una semana de su montaje. Para ayudar al proceso de maduración, colocando material filtrante procedente de un acuario que ya lleve tiempo funcionando o incluso añadir bacterias nitrificantes de esas que venden en los comercios especializados, pero ¡POR FAVOR! que no os engañen con chuminadas que es agua de borrajas, adquirid bacterias vivas de calidad. Nosotros os recomendamos el BioDigest porque son las únicas que hemos comprobado realmente su eficacia, lo que no quiere decir que no haya otras y conste que no tenemos nada con esa casa comercial. Se trata de unas ampollas que en algunos comercios incluso os venderán de forma individualizada a un módico precio y así, os ahorráis dinero en una caja que nunca más vais a utilizar si todo va bien.
Aparte durante este tiempo de maduración, dais tiempo a que crezcan las plantas que serán otro factor determinante para garantizar el equilibrio de vuestro acuario. Sobre la importancia de las plantas en un acuario, os recomendamos que leáis el artículo: la importancia biológica de las plantas.
Problemas con los compuestos nitrogenados
Os podéis encontrar con dos situaciones:
Problemas con NH3/NH4-NO2
Son compuestos muy tóxicos que ponen en grave peligro la vida de vuestros peces, así que la actuación debe ser rápida. El riesgo de muerte varía dependiendo de qué especies mantengáis en el acuario y también de los niveles en los que se encuentren estos compuestos.
Es raro que en un acuario con tiempo de funcionamiento se den este tipo de problemas y de darlos, será debido a algún error que habréis cometido en el mantenimiento del mismo.
Seguid siempre estas recomendaciones:
- Siempre limpiad el material filtrante del filtro con agua del propio acuario. Para ello, cogéis una jarra con un poco de agua y aclaráis varias veces en ella hasta que quede limpio el material biológico que utilicéis (esponja, canutillos, sustrato poroso, etc...)
- Evitad hacer coincidir el cambio de agua con la limpieza del filtro. De este modo, evitamos en lo posible romper el equilibrio biológico del acuario.
- No sobrepobléis el acuario. Todos los productos de excreción producidos por los peces y por el resto de habitantes del acuario, deben ser degradados por los microorganismos que se encuentran en el acuario (principalmente filtro). Si la población del acuario es excesiva, el filtro será incapaz de biodegradarlos y tendréis problemas.
- Filtro adecuado al tamaño del tanque. El filtro debe hacer pasar el agua de vuestro acuario a través del material filtrante al menos 2 veces cada hora. Tan importante es el caudal de la bomba como el volumen del filtro, ya que es el espacio que ocupan las cargas filtrantes y que está directamente relacionado con la cantidad de bacterias nitrificantes que puede albergar.
- Dejad que el acuario madure antes de colocar los peces.
Si por un descuido tenéis problemas con la degradación biológica de la materia orgánica, las medidas a adoptar son las siguientes:
- Realizar un cambio parcial de agua. Dependiendo de cuál sea la cota que hayan alcanzado estos compuestos, el volumen a cambiar deberá ser mayor o menor. De todos modos, con un máximo de 50% de agua en casos extremos será suficiente.
- No limpiar el filtro. Se ha roto el equilibrio biológico del acuario y en el filtro es donde se encuentra la mayor colonia bacteriana encargada de la transformación de estos compuestos. Sólo en caso que el filtro estuviera realmente sucio, se procedería a su limpieza, pero siempre con agua del propio acuario.
- Adición de bacterias nitrificantes. Como os hemos comentado cuando hablamos de la maduración del acuario, no os dejéis engañar por ciertos productos que se venden en los comercios y que en realidad no son lo que aparentan sino más bien una pantomima totalmente inefectiva.
Nosotros preferimos la adición de bacterias vivas a los complejos enzimáticos que aunque son efectivos, no dejan de ser un proceso menos natural y lo que nos interesa es que el filtro se llene de bacterias nitrificantes. Os recomendamos el mismo producto que hemos nombrado para la maduración del acuario
Aunque no nos gusta ponerlas como la solución milagrosa, sepáis que en el mercado podéis encontrar resinas que absorben el amoníaco, neutralizan nitritos, etc... No nos apasionan por el simple hecho que muchos aficionados delegan en ellas toda la responsabilidad de mantener el equilibrio biológico de su acuario y lo que interesa es que exista una buena colonia bacteriana que se encargue de dicha labor.
Problemas con los nitratos
Una tendencia generalizada en la mayoría deacuarios de los aficionados es la acumulación masiva de nitratos que se traduce en una condiciones ambientales inadecuadas para muchas especies de peces y provoca una proliferación desmesurada de algas.
Una de las causas más frecuentes de dicho aumento es la tendencia que tienen los aficionados de mantener los acuarios poco plantados con el objetivo dicen “de ver mejor los peces”. Sentimos deciros que esto es un grave error dado que los únicos organismos que en un acuario tradicional mayoritariamente se encargarán de reducir la concentración de nitratos son las algas y las plantas. Ni que decir cabe que si la población de plantas es escasa o moribunda, las algas pueden hacer su agosto aprovechando todo lo que las plantas desaprovechan.
Como veis, en definitiva, se trata de un desequilibrio de nutrientes y os recomendamos si queréis profundizar en el tema el artículo de nutrición mineral. Aquí no nos vamos a extender en ese aspecto y únicamente os vamos a dar en forma de puntos, cuáles son las posibles soluciones que tenemos los acuariófilos para luchar contra este problema:
- Plantas de crecimiento rápido. No nos cansaremos de repetir y ya lo hemos dicho en otros artículos, que las plantas de crecimiento rápido son las mejores depuradoras biológicas y trabajando conjuntamente con el filtro, se encargan de mantener una agua en buenas condiciones.
Así pues, os recomendamos que la población mayoritaria de plantas de vuestro acuario esté constituida por este tipo de plantas.
Aparte de lo dicho y sin ser plantas acuáticas, podéis colocar en la superficie de vuestro acuario algunos esquejes de plantas terrestres como los potos. Se desarrollarán de forma magnífica e incluso pueden embellecer la tapa de vuestro acuario, pero lo más importante es que absorberán a través de sus raíces nutrientes del agua y con ellos los nitratos.
- Cambios de agua más frecuentes. En la naturaleza el agua sufre renovaciones periódicas y esto también debe suceder en vuestro acuario. Dependiendo de la cantidad de peces y el tipo, del número de plantas, etc... los cambios de agua deberán ser más o menos frecuentes, pero si los niveles de nitratos están por las nubes será indicativo que no los estáis haciendo con la frecuencia que debierais.
Es mejor que realicés cambios de agua pequeños y frecuentes que no uno muy grande de una sola vez y cada mucho tiempo.
Una cosa que debéis tener presente, es que en muchas ciudades el agua de grifo ya lleva una concentración nada despreciable de nitratos. Así que dependiendo de cuál sea vuestra situación, casi sería interesante pensar en fabricar el agua de vuestro acuario partiendo de agua destilada o de osmosis y añadiendo las sales correspondientes.
- Limpieza de la arena del acuario. Os podéis fabricar o comprar una campana de aspiración para sifonar la arena del suelo de vuestro acuario. Es una herramienta muy útil que os va a permitir mientras realizáis un cambio de agua ir aspirando la suciedad que se va depositando entre la arena.
No es recomendable que aspiréis cerca de las raíces de las plantas ni que tampoco limpiéis toda la arena de golpe. Podéis distribuiros las diferentes parcelas a limpiar de arena en diferentes cambios de agua, de esta manera no alteráis tanto el equilibrio biológico del acuario.
Si los nitratos están muy altos, es muy probable que sólo cambiando agua no los consigáis bajar dada la gran cantidad de detritus que seguramente tenéis en el suelo.
- Limpieza de filtro. El filtro es una máquina de producir nitratos, pero ya es lo que le toca hacer. De todos modos, si demoramos mucho su limpieza la gran acumulación de desechos que se produce en su interior provoca que el nivel de nitratos suba más de lo que debiera.
No hagáis nunca coincidir la limpieza del filtro con el cambio de agua, pero acordaros de darle un enjuague cada cierto tal como os explicamos más arriba.
- Materiales filtrantes. Si pese con los métodos más naturales no conseguís rebajar los niveles de nitrato o simplemente es que éstos están demasiado altos y necesitáis una ayuda externa para hacerlo de forma más rápida, la industria acuariofila pone al servicio del aficionado una serie de productos totalmente naturales, muy eficaces e inocuos para los habitantes del acuario.
Nosotros nunca os recomendaremos resinas, puesto que es un método artificial que quita unas cosas pero añade otras y lo que buscamos es sólo sacar aquello que no nos interesa pero que no se altere la química de nuestra agua.
La casa Seachem ha sacado al mercado un revolucionario producto que se comercializa bajo el nombre de BioDenitrate. Se trata de un material filtrante ultraporoso que basa su principio de funcionamiento en la creación de zonas aerobias externas donde proliferan las bacterias nitrificantes y en el interior zonas anaerobias que hacen proliferar a bacterias anaerobias encargadas de realizar la desnitrificación.
El producto es realmente eficaz y tiene la ventaja que por el precio de uno te llevas un sustrato que realiza dos funciones en el acuario.
Otro producto que nosotros hemos comprobado su eficacia y que también es completamente biológico es el BioNitraEx de la casa JBL. Se comercializa en forma de bolsitas en cuyo interior se encuentra un sustrato propicio para la colonización por bacterias anaerobias encargadas de la desnitrificación.
La máxima eficacia del producto se pone de manifiesto pasados unos meses de su colocación y para garantizar un óptimo funcionamiento, deberemos colocar las bolsitas en una zona donde la corriente del filtro no sea muy fuerte. Por ejemplo, uno de los sitios más habituales es arriba del todo de un filtro exterior en un lateral.
Todos estos productos son capaces de dejar los niveles de nitrato bajo mínimos e incluso a 0 mg/l, es algo que debemos tener presente si nos dedicamos al mantenimiento de plantas acuáticas.
Con todas estas recomendaciones que os hemos dado, podéis decir que tenéis ganada la batalla a los nitratos y de forma totalmente biológica que es lo más importante.
Fosfatos y Silicatos
No nos vamos a extender tanto como en el caso del ciclo del nitrógeno o de los otros parámetros ya comentados, pero ello no significa que sean menos importantes o que no den dolores de cabeza a más de un aficionado.
Los fosfatos se producen en el acuario de la propia degradación de la materia orgánica, pero también puede tener al igual que el nitrato su origen en el agua que añadís a vuestro acuario (hay aguas de grifo con concentraciones elevadas) y en el propio alimento de los peces. Aparte recordad que ciertos tamponadores de pH, carbones activos de mala calidad, etc... llevan fosfatos en su composición.
Respecto al alimento, os recomendamos que nunca tiréis al acuario el “jugo” que queda cuando se descongela comida congelada. Es una fuente de fosfatos increíble.
Se ha discutido mucho sobre cuál es el papel del fosfato en el acuario y su capacidad promotora de generar algas. Lo cierto es que en la naturaleza es uno de los mayores responsables de las aguas eutróficas (exceso de nutrientes) y ningún biólogo lo discute, si bien en el acuario hay aficionados a la jardinería acuática que defienden su presencia e incluso hablan de los beneficios de éstos para el control de determinadas plagas de algas como las punto verdes del género Coleochate.
Nosotros somos un tanto escépticos a esta práctica y preferimos respaldar la postura mayoritaria de los aficionados que también concuerda con nuestra experiencia personal. Muchos autores hablan que con un nivel de fosfatos de 0.1 mg/l, ya es suficiente para hacer de reservorio de fósforo para las plantas y nosotros compartimos dicha opinión.
El equilibrio de un acuario se basa en que los compuesto producidos en el acuario sean asimilados por las plantas, si bien si dichos compuestos son asimilados en su totalidad como ya dijimos en el artículo de nutrición mineral, puede darse el caso que las plantas no tengan suficiente cantidad. Si por el contrario, se mantiene una mínima cantidad de fosfato presente, nos aseguramos que las plantas lo dejan “sobre” y también os podemos asegurar que esa mínima cantidad de fosfato no os va a generar ningún problema de algas.
Sobre cuál es la concentración a partir de la cuál pueden aparecer algas... todo son hipótesis y ninguna tiene una base sólida. Algunos autores hablan de a partir de 0.2 mg/l otros de a partir de 1 mg/l, etc... lo cierto es que cuanto más fosfato haya desaprovechado por las plantas, mayor es la posibilidad que sea aprovechado por las algas y éstas hagan su aparición estelar para desesperación del aficionado.
Respecto a los silicatos tan sólo os vamos a decir que juegan un papel importante en la proliferación de las bacilariofíceas (diatomeas) y que estos se encuentran entre otros sitios en la mayoría de gravas que utilizamos en los acuarios.
Problemas con los fosfatos
Las medidas a tomar son las siguientes:
A. Plantas de crecimiento rápido. No nos cansaremos de repetir y ya lo hemos dicho en otros artículos, que las plantas de crecimiento rápido son las mejores depuradoras biológicas y trabajando conjuntamente con el filtro, se encargan de mantener una agua en buenas condiciones. Así pues, os recomendamos que la población mayoritaria de plantas de vuestro acuario esté constituida por este tipo de plantas.
Aparte de lo dicho y sin ser plantas acuáticas, podéis colocar en la superficie de vuestro acuario algunos esquejes de plantas terrestres como los potos. Se desarrollarán de forma magnífica e incluso pueden embellecer la tapa de vuestro acuario, pero lo más importante es que absorberán a través de sus raíces nutrientes del agua y con ellos los fosfatos.
B. Cambios de agua más frecuentes. En la naturaleza el agua sufre renovaciones periódicas y esto también debe suceder en nuestro acuario. Dependiendo de la cantidad de peces y el tipo, del número de plantas, etc... los cambios de agua deberán ser más o menos frecuentes, pero si los niveles de nitratos están por las nubes será indicativo que no los estamos haciendo con la frecuencia que debiéramos. Es mejor que realicés cambios de agua pequeños y frecuentes que no uno muy grande de una sola vez y cada mucho tiempo.
Una cosa que debéis tener presente, es que en muchas ciudades el agua de grifo ya lleva una concentración nada despreciable de fosfatos. Así que dependiendo de cuál sea vuestra situación, casi sería interesante pensar en fabricar el agua de vuestro acuario partiendo de agua destilada o de osmosis y añadiendo las sales correspondientes.
C. Limpieza de la arena del acuario. Os podéis fabricar o comprar una campana de aspiración para sifonar la arena del suelo de vuestro acuario. Es una herramienta muy útil que os va a permitir mientras realizáis un cambio de agua ir aspirando la suciedad que se va depositando entre la arena. No es recomendable que aspiréis cerca de las raíces de las plantas ni que tampoco limpiéis toda la arena de golpe. Podéis distribuiros las diferentes parcelas a limpiar de arena en diferentes cambios de agua, de esta manera no alteráis tanto el equilibrio biológico del acuario. Si los fosfatos están muy altos, es muy probable que sólo cambiando agua no los consigáis bajar dada la gran cantidad de detritus que muy probablemente tenéis en el suelo.
D. Limpieza de filtro. Igual que pasaba con los nitratos, fruto de la descomposición de la materia orgánica se va acumulando una gran cantidad de desechos en el filtro que sino son retirados con cierta regularidad, se convierten en una fuente de fosfatos. No hagáis nunca coincidir la limpieza del filtro con el cambio de agua, pero acordaros de darle un enjuague cada cierto tiempo tal como os explicamos más arriba.
E. Materiales filtrantes. Si pese con los métodos más naturales no conseguís rebajar los niveles de fosfato o simplemente es que éstos están demasiado altos y necesitáis una ayuda externa para hacerlo de forma más rápida, la industria acuariofila pone al servicio del aficionado una serie de productos totalmente naturales, muy eficaces e inocuos para los habitantes del acuario.
Nosotros nunca os recomendaremos resinas, puesto que es un método artificial que quita unas cosas pero añade otras y lo que buscamos es sólo sacar aquello que no nos interesa pero que no se altere la química de nuestra agua.
La casa Seachem ha sacado al mercado un revolucionario producto que se comercializa bajo el nombre de Phosguard. Se trata de un polímero absorbente desechable que únicamente absorbe del agua fosfatos y silicatos. Contrariamente a lo que sucede con las resinas, éste no libera otros iones al agua y cuando se satura cambia de color.
No os recomendamos la utilización de precipitadores de fosfato químicos como Phosvec o resinas absorbentes de esas intercambiadoras de iones, porque no dejan de ser sistemas demasiado artificiales que alteran la química del agua de vuestro acuario y creemos que la total inocuidad y eficacia de un producto como Phosguard es premisa suficiente como para tenerlo como primera elección siempre que nos sea necesario disminuir la concentración de fosfatos de nuestro acuario.
Problemas con los silicatos
Va a parecer que la casa Seachem nos da una comisión, pero podemos aseguraros que nada más lejos de la realidad y es una casualidad (aunque si se pasaran por la página no estaría mal que nos dejaran un incentivo, no? ;)). Como os comentamos para el caso de los fosfatos, Phosguard también absorbe silicatos, así que en un producto tenemos la solución a dos problemas.
Oxígeno y Dióxido de carbono
No podíamos acabar nuestro repaso a los parámetros químicos más importantes del agua sin hacer referencia a la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono.
El oxígeno lo utilizan los animales durante la respiración, pero también lo utilizan las plantas y todos los microorganismos aerobios que pululan por el acuario. Que nadie caiga en el error de decir que las plantas únicamente consumen oxígeno durante la noche, porquees completamente falso.
Las plantas respiran como nosotros, es decir sus células necesitan oxígeno para vivir. Lo que sucede es que durante la fotosíntesis la tasa de producción de oxígeno es muy superior al consumido, pero aparte no olvidemos que no toda la superficie de la planta es fotosintética y sino pensemos en las raíces que respiran exclusivamente al carecer de pigmentos fotosintéticos.
La concentración de oxígeno en el agua varía en función de la temperatura, de modo que las aguas cálidas tienen menos oxígeno que las frías.
El dióxido de carbono (CO2) es el gas resultante del proceso de respiración y es utilizado por las plantas durante la fotosíntesis. Aquí no nos vamos a extender hablando de su importancia ni cómo interviene en la fotosíntesis porque podéis encontrar dicha información en el artículo nutrición con CO2 de la sección de plantas.
Es muy importante que en un acuario exista la suficiente cantidad de oxígeno para que los organismos puedan respirar, pero también la suficiente cantidad de CO2 para que las plantas puedan crecer. Aunque a priori pueda parecer fácil, son muchos los acuariófilos que tienen problemas con este tema.
Una de las cosas que más preocupa a los aficionados, es si matarán a sus peces por inyectar CO2 al acuario. Lo cierto es que una abundante plantación acuática con inyección de CO2 adicional y una moderada población piscícola, no plantea ningún problema en temas de oxigenación. Durante el día, las plantas se encargarán por medio de la fotosíntesis de proveer el oxígeno necesario a los peces y durante la noche, si tenemos pocos peces, el riesgo a que mueran asfixiados es mínimo aunque tengamos un aparato de inyección continua.
Pese a esto y como os recomendamos en el artículo de abonado con CO2, lo ideal es que vuestro sistema de inyección esté controlado por un pH-electrónico o si no simplemente tened la precaución de apagar el equipo cuando las luces del acuario estén apagadas.
La concentración de CO2 presente en el agua no está directamente relacionada con la de oxígeno. Es decir que no por más CO2 implica que tenemos menos oxígeno o a la inversa, esto es algo que debéis tener claro. Ambas moléculas están afectadas por procesos diferentes que marcan la concentración que tienen en una determinada agua: temperatura, dureza, etc...
La concentración de CO2 que por medio de estudios de cinética enzimática de la enzima responsable de su fijación (RubisCo) se considera ideal en el caso de las plantas acuáticas es de 30 mg/l.
Ahora ya podéis decir que tenéis unas nociones básicas de química del agua y si necesitáis orientación sobre qué especies podéis colocar en uno u otro tipo de agua, os recomendamos que leáis los siguientes artículos:
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